第六日：从锡伯勇士看边疆卫士
1. 对西方媒体的又一次打脸
由于时区不同，南方人来新疆的一个好处，就是天天都能看到日出。伊犁的日出，分外的美。
沐浴着艳红的朝阳光芒，我们来到了今天的第一个目的地，察布查尔县报社。
不好意思，惯常造谣的西方媒体们，你们又要被打脸了——如果你们有脸的话。
尽管西方几十年如一日将“文化灭绝”的莫须有罪名加诸于中国的新疆政策，但不争的事实是:西域许多濒临灭绝的文化，恰恰是被新中国政府抢救出来的。比如之前提到的十二木卡姆，又比如现在我们看到的察布查尔报——当年周总理下达指示，支援了报社一批锡伯文铅字模板和印刷设备，世界上唯一一份锡伯文报纸才得以保存至今，成为传承锡伯族文化的一个重要载体。
还是那句话，这份文化遗产，不是靠党和政府的努力，难道是靠那些西方媒体用他们的满口谎言保护下来的？
迄今为止，该报已经印刷了5800期，但不争的事实是：目前纸媒市场在电子媒体的冲击下已经大大缩小，作为一份民族文字报纸，察布查尔报的受众范围更为有限:主要是民族文字的学习者。
希望对锡伯族文化感兴趣的小伙伴们能多多支持这份报纸。
2. 探访锡伯古城
继续迎着朝阳，巍峨宏伟的锡伯古城，出现在我们眼前。
同样是国家5A级景区，锡伯古城的开门，极具仪式感。
先是三声雄浑的钟声，每一声钟声都伴随着同样雄浑的祝福：“钟声一响，国泰民安”、“钟声二响，风调雨顺”、“钟声三响，人民安康。”
紧接着，城门两侧身着清军号衣的鼓手，一起敲响4面大鼓。
再接下来，一群身穿民族服装的女子，款款走出，为大家献上一段锡伯族舞蹈。
最后，伴着充满古韵的音乐，城门方才缓缓打开，身着清代官服的锡伯古城总管大步流星走出，先是用锡伯语，接着用汉语向众游客致辞欢迎。
整个过程长约6分钟，恍然间给人一种穿越的感觉。
锡伯古城的开门仪式，给人一种穿越的感觉
古城内部不仅有博物馆，还有射箭场，这可把大家开心坏了，纷纷上前拈弓搭箭，体验一把，连射了两轮，虽中靶率不高，依旧意犹未尽，或许我是一个潜在的弓箭爱好者？
至于博物馆，大家都猜得到，无非就是介绍锡伯族的源流和历史之类，对于身为业余历史爱好者的我而言，早已耳熟能详。然而，其中一组蜡像群，让我停了下来。
这组蜡像，展现的是锡伯族历史上的一起重要事件：锡伯西迁。
18世纪中叶，新疆接连发生准噶尔之乱和大小和卓之乱，清廷在先后粉碎了两场叛乱后，建立了对新疆的直接统治。
然而，由于连年战火，西域人口变得十分稀少，戌边力量严重不足。在首任伊犁将军明瑞的建议下，乾隆命令黑龙江流域的锡伯族部众迁往新疆，充实边防。
1764年4月，经过精心挑选的锡伯族官兵及眷属，共计4000余人，分两批从沈阳出发。这批强悍骁勇的东北边疆卫士，就这样告别了故土和年迈的亲人，携带牛马牲口，踏上了前往遥远西域的征程。
从沈阳到伊犁的路程，并非一帆风顺，锡伯族官兵花费数月时间，抵达蒙古高原，此时他们已是饱经风霜，人畜均已积劳成疾。而无情的大漠，却用漫天风雪来“迎接”他们。狂风挟着尘埃、飞沙、走石扑面而来。而西迁队伍携带的粮食又已消耗殆尽，蒙古高原一带全是荒凉的滩涂、寸草不生，应地就食压根就是天方夜谭。
然而，在重重苦难面前，锡伯族勇士们没有被吓倒，他们采树皮、挖野菜，硬是凭着顽强的意志和坚定的信念，在当年8月抵达了乌里雅苏台。第二年三月，料峭的春寒尚未褪去，经过休整的西迁队伍再次上路。他们克服了暴涨的洪水和险峻的山路，于1765年7月，与前来接应的伊犁总管成功会师。为时1年有余的西迁之路，不仅彰显了锡伯民族的英勇坚强，更是他们的拳拳报国之心的最佳明鉴！
抵达伊犁后，锡伯族官兵被安置在今天的察布查尔县，他们先后参加了对张格尔叛军、沙俄侵略军、阿古柏侵略军的战斗，一次次为捍卫祖国的统一，奉献自我、牺牲自我。
站在一座座栩栩如生的蜡像面前，我不禁浮想联翩：在当年如此艰苦的条件之下，究竟是什么样的精神和信念，支撑着这群远离故土的锡伯人穿越荒芜的蒙古高原、翻过险峻的雪山、横穿危机四伏的河流，靠着双脚走完了几千公里的路程，最终从祖国的东大门抵达祖国的西大门的呢？
其实，不屈的意志，又何尝只体现在锡伯营官兵们身上？1949年9月，新疆和平解放，随着党中央的一声令下，数十万进疆官兵就地集体专业，成为驻疆兵团一员。从此，这些来自内地各省的青年男女们扎根新疆，一手拿枪，一手拿锄，一边戌守边陲，一边凭借自己的双手开垦良田、兴修水利。与各族人民一道，硬是把贫穷落后、物资短缺的西域，建设成了繁荣美丽、物产丰富的模样。
中国人重乡土，讲究的是故土难离，但当国家需要他们时，一代代卫士毫不犹豫地告别故乡和亲人，奔赴边陲，为捍卫祖国的领土安全与完整燃烧自己，挥洒青春与热血。从锡伯营官兵到驻疆兵团，边疆卫士身上的这股不屈不挠的意志，不正是中华民族千百年来顽强不屈、勇于奉献的精神的绝佳体现么？
3.六星街，“我们都是一家人！”
接下来的去处，是伊宁的网红打卡地：六星街
六星街是各民族的聚居区，建筑也汇聚了各个民族的风格，总而言之，美景如云、美食如云、美女如云。我们这次的讲解员是个维族小姐姐，身材高挑，开朗大方，颜值更是没得说。
顺带一提：俄罗斯风情园里的柳芭手工面包坊的大列巴，质量绝佳，香脆可口，而且极耐保存。我买了个列巴，回家后好些日子了才打开，却越嚼越香，在此向各位小伙伴们安利一个。
在俄罗斯族音乐家亚历山大·扎祖林的手风琴收藏馆，伊犁民族团结手风琴乐队接连演奏了好几首乐曲，曲调充满西域风情，歌声高亢嘹亮，令人为之倾倒。
这支乐队的成员共来自汉、维、哈萨克、塔塔尔、锡伯、蒙古等13个民族，但他们亲如一家，就像中华民族一样。表演结束后，他们更是深情地集体表示:”我们都是一家人！“，瞬间博得满堂彩。
伊犁民族团结手风琴乐队齐声表示：我们都是一家人！
我们在六星街的最后一处打卡地，是一座音乐庭院，由于它的外观极具民族特色，许多粉丝第一眼都以为是清真寺。庭院的内部装饰亦是如此，墙上挂着一排排小花帽，房间里循环播放着beyond的经典乐曲。窗棂雕栏都是西域传统风格，大厅的舞台上却摆放着音响和电吉他。传统与现代在这里迎头相撞、相互融合。
小插曲：今天的午餐是锡伯族风味，包括锡伯大饼和血米茶。有人问：佟丽娅也吃这些吗？
当地人回答：吃，她天天吃。
提问者：那我们现在也吃这些，是不是就间接和佟丽娅扯上关系了？
众人哄堂大笑。
第7日：喀什风光
1.古城的前世今生
告别了美丽动人的伊犁，我们来到了历史悠久的喀什。
与锡伯古城一样，喀什古城的开门也极富仪式感，不同的是，锡伯古城的开城仪式表演的是锡伯族音乐和歌舞，而喀什古城表演的是维族音乐和歌舞。
待到入城，我们再度体验到了穿越的感觉。
喀什是一个巨大的时间胶囊。千百年前的西域风貌，被很好地保留了下来，展现给游客们。古往今来的时光，仿佛都在这里停滞，而后被吸纳、保存。行走古城的街道上，层叠错落、充满西域风情的建筑，以及纵横交替、曲径通幽的小巷，分分钟让你为之迷醉，不忍离去。难怪有这么一句话:“没来过喀什，就不算来过新疆。没来过喀什古城，就不算来过喀什。”
在民宿“古丽之家”，主人献上一段段原汁原味的西域歌舞。让你瞬间体验到什么叫“美人舞如莲花旋、世人有眼应未见。”；在铁器巴扎，众多精美而耀眼的铁器令人爱不释手，而我挑了个酷似阿拉丁神灯的工艺品，供粉丝许愿；在维药巴扎、花帽巴扎和干果巴扎，一行人更是一拥而上，抢购物美价廉的药茶、皮帽和干果。
铁匠巴扎里的“阿拉丁神灯”，想许愿吗？
然后，在喀什老城保护综合治理展览馆，我们终于看到了一些令我们开心不起来的东西。
人人都道喀什美，但很多人恐怕不知道，过去的喀什古城并非宜居之地。古城有着两大致命缺陷:
一是基础设施缺乏，生活条件不便。古城居民有这么几句顺口溜形容他们的日常:“垃圾靠风刮”——没有正规的垃圾收集机制，生活垃圾随手乱丢，一到大风天垃圾铺天盖地乱飞；
“解手房顶塌”——过去喀什居民家里没有厕所，要解手只能爬到位于屋顶的旱厕解决，而屋顶年久失修，一踩就塌，人们上厕所时往往战战兢兢、如履薄冰；
“水管墙上挂”——一遇到冬天，水管冻裂，里面的水溢出来，墙壁岌岌可危；
“污水靠蒸发”——以前没有合格的下水管道，污水往往直接排到街上，弄得全城污水横流，触目惊心。。。可以说，当时喀什居民的生活，比起中世纪欧洲市民的生活好不到哪去。
第二点就更严重了，喀什古城的房屋大多为木质结构，再加上年代久远，牢固程度极差。地震一来，屋摧梁朽、伤亡惨重。偏偏喀什又坐落于南天山地震带—西昆仑地震带的交界处，震灾频发。。。过去古城居民的日子，那叫一个提心吊胆。
除了地震外，火灾对于古城居民是个更大的威胁。偏偏古城的房屋是彼此堆叠在一起的，密度极高，一烧就是一大片。再加上古城巷子又多又窄又曲折，一旦起火，消防车极难进入。而伤亡之惨，自是可想而知。
而这些惨痛的过往，在展览馆里都以蜡像、影像的形式重现在我们的眼前。一段段沉重灰暗的影像，压得我们心头喘不过气来，众人皆是一脸凝重。
直到新中国成立后，政府再也不会对这些威胁和不变坐视不理。老城区的保护综合治理，被列为国家和自治区的重大项目。2000年和2008年，针对古城民居的建筑和基础设施的改造项目正式启动。项目总共涉及老城区的28个片区的近5万户危旧房，总面积达507万平方米，总投资达70.49亿元。其中32.26亿元资金来自国家和自治区。
我知道估计又会有西方媒体借机指责中国政府“破坏文物和遗迹了”，且不说古城改造工程得到了当地居民的一致认可，而在改建过程中，政府也没有乱拆一气，而是采取“一户一设计”、自拆自建与修缮相结合的方式，充分证书了居民的意见。既保留了古城的美丽风情，又解决了建筑的抗震和消防问题，增补了自来水、取暖和电力系统，最终达到了“修旧如旧”的效果。
经过改造的古城不是老城却胜似老城，原有的建筑风格被最大限度地保留了下来，甚至得到了联合国教科文组织的认可，认为“值得推广”。改造后不仅古城居民过上了现代化的日子，也为古城向国家级景区奠定了基础。2015年，喀什古城被国家旅游局正式授牌为5A级景区，迎来了大量游客。今年五一期间，古城成为热门打卡地。仅4月29日至5月3日，就接待游客25.49万人次，与去年同比激增226.45%。旅游业的繁荣发展大大带动了古城居民的就业和收入，推动了他们的脱贫致富，吸引更多的年轻人返乡创业。如今的古城，铁器巴扎、水果巴扎、手工艺品巴扎、帽子巴扎、茶叶巴扎、民宿、歌舞表演。。。比比皆是，琳琅满目的商品、服务令游客们为之驻足，也令居民们喜笑颜开——毕竟，这都是小钱钱啊。
灰暗的过去与光明的现在，形成了鲜明的对比，让人更加珍惜眼下的美好生活，也雄辩地证明了：党和政府，一直心系新疆人民。
2.艾提尕尔清真寺
终于到了大家最关心的问题了：如今新疆的宗教氛围是否浓厚？
由于时间关系，我没能走遍全疆，但从喀什清真寺的现状，可见一斑。
当地的艾提尕尔清真寺，是全疆最大的清真寺，很有代表性了吧？
在你们的印象中，清真寺应该是什么样的呢？身穿白袍的阿訇正襟危坐、无数信徒顶礼膜拜、寺门口周边禁止一切娱乐，只有寺里的大喇叭在反复鸣响？
不好意思，以上这些，至少在艾提尕尔清真寺，我没见过。
寺门前的广场，与内地的小广场差不多，一片片商铺、此起彼伏的叫卖声、许多大爷大妈坐在石凳上聊天侃大山。
艾提尕尔清真寺的正门口，更像是景点而非宗教场所
清真寺门口站着两个迎接我们的人，一个是有些谢顶的中年人，戴着一副眼镜，身穿黑色夹克，米色长裤。另一个是老人，身穿深色中山装，头戴皮帽。
他们的打扮，与大街上普通的中年人和老人一模一样，把他们丢进人堆里，八成很难再找出来了。
如果我告诉你，他们一个是清真寺的阿訇，一个是伊玛目，你相信吗？
全新疆最大清真寺的阿訇和伊玛目
由于目前寺庙内部还在装修，因此我们没能看到成千上万信徒集体礼拜的景象，令我印象深刻的是，清真寺的讲解员在讲解寺史时，并未避讳伊斯兰教取代佛教的历史，而寺院的藻井里，仍保留着佛教的卍符号。此外，寺院的墙上挂着一张挂毯，那是自治区政府赠送的。挂毯的中间部分是一朵石榴花，是新疆的象征。
而在石榴花的周围，排列着整整56朵鲜花，代表着56个民族。这幅组合图案的寓意不言自明:56个民族团结在祖国母亲周围，亲如一家。
所以你们觉得你们的疑问得到解答了吗？
3.疏附县的民族乐器村和疆果果农业科技有限公司。
人人皆云：新疆人个个能歌善舞。
至少在新疆民族乐器村，这个说法得到了部分证实。
之前在新疆艺术学院的时候，我们曾观看过维族音乐家们的乐器，有都塔尔、热瓦普、弹拨尔等，今天我们看到了它们的制作过程。这些乐器都不便宜，大多价格高达数千，乃至上万。
但重点不在这里，重点在于每一个乐器匠一看到我们进来，就会立刻停下手头的活计，为我们弹奏一段动听的音乐。
在乐器工坊，听过了乐器匠的表演。来到乐器博物馆后，迎接我们的又是民族乐队的表演：《花儿为什么这样红》、《达坂城的姑娘》、《青春舞曲》。
最后来到大厅，方才是压轴戏。这次是阿凡提歌舞团的演出，听完后大家一致认为：春晚没有他们的节目，实在不公平。
而疆果果农业科技有限公司，是内地良心老板与新疆农民的双向奔赴的正面例子：多年前湖南人陈文君来到西域援疆，被新疆乡亲们的热情善良打动，遂决定留下扎根南疆。公司主打帮助西域农户打开干果销路，目前，企业已经帮助农户进行果树改良升级4500亩，全部实现兜底包销；与76家合作社签订合作协议；累计帮扶收购本地农特产品10.5万吨，帮助5万户农民增收。而企业本身的年销售额也高达2.8亿元。
赠人财路，手冒金光。
疆果果的带货直播间
4.夜访汗巴扎
今天的行程是否就到此为止了呢？非也非也。
吃过晚饭后，一行人余兴不减，于是相约前往汗巴扎游览一番。汗巴扎是喀什古城内的大集市，白天大家的帽子和药茶就是在那里买的。
入夜后的喀什古城，别有一番风情。五彩缤纷的霓虹灯与层叠错落的建筑、纵横交错的小巷结合在一起，恍然间，你会觉得古代的时空与现代的时空仿佛交错在了一起。路边的摊点叫卖依旧响亮，烤鸽蛋、红柳烤肉、拉面、羊腿把子肉的香气直往我鼻孔里钻，但都吸引不了我的注意力。走在汗巴扎的街道上，我已深深沉浸在古今融合带来的反差之美中，而这种美，或许就是喀什古城最大的魅力所在。
同行的老师们显然也被汗巴扎的夜景折服了，以至于一直转悠到深夜十一、二点仍不愿回去。尽管街市上已行人寥寥，但时不时驶过的巡逻车辆给我们喂下了一颗定心丸。我们又先后拜访了多家尚未关门的特产店，败家多番后，才意犹未尽地拎着成袋的战利品回去。
南疆的深夜，是非常安全的，这是我们第一次来到这里时就萌生的共同想法，事实也的确如此。
小插曲：我是一个人打车来汗巴扎的，司机是一个戴眼镜的维族中年人。
一路上，我们有一句没一句地聊着，途经喀什广场时，司机突然指着广场上的教员像介绍：这是新疆第一座教员像，也是南疆唯一一座教员像。
这个司机未必是教员的铁粉，但至少他知道，教员在汉人心中有着特别的地位。
第八日：不要吹灭别人的灯
1. 从捞坝水到甘甜雪水
时间过得真快，一晃就到新疆行的最后一天了。
今天待我们了解的第一个去处，是伽师县的自来水厂，也是党和国家心系新疆民生的又一明证。
水是生命之源，也是人类生存的根本。一个地区不通水，则发展无从谈起。
在南疆，水资源极为匮乏。位于喀什噶尔冲击平原中下游的伽师县，问题尤为严重，这里的年平均蒸发量是降水量的15倍，而人们连口水井都没有，只能将附近的河水引到涝坝中储存，以供饮用。涝坝水不仅又咸又苦，而且夹杂大量杂物和微生物，居民由于长期饮用被严重污染的水，导致疾病肆虐，身心、健康遭受严重摧残。
党和政府高度关心当地群众的饮水问题，1995年起，伽师县开始了防病改水工程，工程人员掘地超过320米，终于接通了自来水。2019年，喀什地方政府又将伽师县城乡饮水安全工程列为喀什饮水安全项目的头号工程。国家投资17.49亿元，新建、改造的管线长度达1827公里。终于在2020年5月20日全面建成通水，彻底结束了各族群众千百年来喝苦咸水的历史。全县46万名居民从此喝上了冰凉甘甜的安全水。
2.南疆农村新气象
我知道大家最想看的是什么。但是很可惜，我动身时已是11月底，新疆的棉花已经全部收割完毕，因此“机械采棉打脸西方谣言”的戏码，只能等下一回了。
但南疆农村，还是会去一去的，只为看看新气象。
在自治区政府的大力帮扶和补贴下，伽师县的农民们纷纷盖起了新房，种起了果树，饲养起了牛羊和鸽子。
政府十分重视教育，南疆地区实行15年义务教育，适龄儿童和青少年从幼儿园到高中，学费、食宿全免，还能享受数百元的入学补贴，大大减轻了农民们的子女教育负担。南疆农村儿童入学率高达百分之百。
在基础设施方面，伽师县农村家家户户通水通电通网，部分农户甚至实现了接通天然气。我们到访的几家农户，谈到近年来的生活，男女主人的脸上无不洋溢着幸福的笑容。
吾普尔·米吉提，一个普普通通的维族农民，弹得一手好都塔尔（新疆民族乐器之一），再次证明：新疆人均能歌善舞
3.授人以鱼不如授人以渔
由于制服是深蓝色的，与囚服颜色相近，新疆的职业教育学校时常被外媒断章取义，诋毁为“集中营”。
然而事实上，技校却是保障当地青少年的人生，乃至新疆社会稳定不可或缺的部分。
新疆与内地一样，早已普及了九年义务教育，而相对贫困的南疆更是实行了十五年义务教育，孩子们从幼儿园到高中学杂费全免，还能领取补贴，大大减轻了家庭的教育支出。
然而，由于各种各样的原因，不可能每一个孩子都能进入大学。那这些没考上的年轻人怎么办呢？放弃他们？那社会上可就要多出不知多少不稳定因素了。
职业技术学校的作用，这时候就体现出来了。
这里提到的喀什技师学院，就是喀什地区唯一一所培养高素质技能人才的职校。从2020年起，学院的在校生规模一直保持在万人左右。开设有汽车维修、新能源汽车维修、汽车营销、电气自动化、机电一体化、焊接工艺、烹饪、旅游服务管理、服装设计与制作、电子商务、美容美发、计算机网络应用、广告设计等23个主体专业。
在学校习得一技之长，出社会以后就不愁没有安身立命的本钱。
更难得的是，学院与广建、中石油、广汇汽贸、东恒兴纺织等75家大型龙头企业保持着良好的合作关系，建有校外实习基地186家，毕业生的就业率达到98%以上。
也就是说，除非是少数彻底摆烂不求上进的极品，从技师学院毕业的各族孩子们，基本都能找到工作。
有了工作，就有了稳定的人生，有了稳定的人生，年轻人就不会胡思乱想、铤而走险。更不会被极端组织乘虚而入，洗成他们的人弹和廉价炮灰。
这也是为什么西方媒体为何长期挖空心思诋毁这些职业技术学院？你以为他们会像对外界宣称的那样，真正关心新疆少数民族青少年的生活和命运吗？扯淡！
他们就希望看到新疆遍地都是找不到工作、最终走上违法乱纪道路的年轻人，就希望看到新疆动荡不安、天天boom声不断。
徜若西域真的人人安居乐业，社会长治久安，那简直比杀了他们还难受！
喀什技师学院的T台走秀排练，所有服装均由学生设计，而模特也由她们自己担任。
4.不要吹灭别人的灯
喀什帕哈太克里乡稻泉村，是这次新疆行的最后一站。村子也是当地景点之一，透着一股小桥流水人家式的美，当然，由于村口栽种了大量葡萄，夏天来时会更加美不胜收。
小桥流水人家
小桥流水美人
在这里，我们拜访了村民吾斯曼·阿布都拉。
吾斯曼的脑子很活络，他并不像村里其他人一样，死守着自家的一亩三分地，而是把地转包给了别人，自己则跑出去开搅拌机。尽管本人文化程度不高，但由于经常与汉族工友打交道，吾斯曼的汉语比其他维族农民流利得多，基本不需要翻译，因此我们与他们的交流也要顺畅得多。
开搅拌机是个有技术含量的活计，再加上妻子也在村里当服务员，因此吾斯曼一家的收入比较高，达到每个月近万元。
吾斯曼有三个孩子，都还在上学，他们将来的志向分别是军人、医生和教师。谈及此事，吾斯曼一脸的自豪:“希望他们能成为对国家有用的人。”
吾斯曼是个很勤快的人，每天都要忙到很晚才回家，因此平日里没啥时间做礼拜。“那村里人不会因此说你闲话吗？”，有人问道。
“不会不会，村里人不打扰别人的生活。我们维族有这么句老话:不要吹灭别人的灯。”
说到这里，吾斯曼脸上的笑容格外灿烂。
“我们维族有这么句老话:不要吹灭别人的灯。”
小插曲：帅小伙的梦想
在喀什技师学院，我们遇到了一个17岁的维族少年，名叫艾散江·努尔麦麦提。
艾散江热爱电子产品的组装，初中毕业后选择来到技术学院就读电子技术，梦想是毕业后开个电子产品小店。如果资金不够，就先去电子厂打工，挣钱开店:“我的店可以卖手机和芯片，也可以维修智能电器。”
小伙外表英俊帅气，为人也开朗阳光，希望他早日实现自己的心愿。
9.后记
告别喀什后，我这次新疆之行也就此结束了。
算上落地乌鲁木齐的那一天，这次旅途总共9天。还是那句话：9天时间，说长不长，说短不短。
回到福建已经十多天了，在网上再度看到铺天盖地的以色列在加沙地带的暴行，再与我在西域的所见所闻相对比。不由得感慨万千，境外势力全年无休，拼命想借助西域问题给我们扣上“种族灭绝”的帽子，然而扣了这么多年，新疆人民的生活反而是越来越好。而真真正正发生在巴勒斯坦人民身上的种族灭绝，西方媒体却视而不见。
这些道貌岸然的玩意，成天标榜“报道真相”，然而他们的镜头下有一句真相吗？？
吐槽完了，现在也可以集中回答小伙伴们的前面疑问了。
首先，新疆这几年去极端化工作做的如何？宗教还能干涉世俗吗？
答案是，就我观察，去极端化做的非常出色。9天时间里，我不曾见过一个浑身裹黑袍的妇女，也不曾见过蓄着大胡子的男人。就连头巾，也只有少数年级比较大的妇人才戴。维族、回族和哈萨克族年轻女孩们，个个又潮又飒。西装、风衣、滑雪衫、牛仔裤、长筒靴……她们的打扮和妆容与内地汉族女孩无异，一些维族妹子甚至敢于把头发染成红色或者黄色。我曾不止一次把维族妹子误认为汉族，因为如果不仔细看五官，实在没什么分别。
“我们都不戴头巾”，六星街的维族美女解说员解答我疑问时，面带微笑。
在维族占比最大的南疆，在以往宗教氛围最浓厚的南疆，情况同样如此。就连南疆最大的清真寺的阿訇和伊玛目，打扮也和普通的维族中年人和老人无异。
其次，尽管新疆世俗化工作做的很好，但也绝不存在什么“宗教镇压”。
否则，请问如何解释乌鲁木齐大巴扎里的清真寺为何如此雄伟、气派？那里可是发生过恐袭的。
国际大巴扎里的清真寺
只要阿訇们遵纪守法，不以宗教名义干涉政府事务、不蛊惑信徒们参加暴恐活动、不搞什么族教捆绑，任何人都享有信仰自由！试问，西方国家的阿訇们如果煽动信徒上街boom、boom，西方政府会视而不见吗？
第三，新疆是否“五步一娜扎、十步一热巴”？新疆美食是否值得一尝？
答：那里的妹子都有好看和不好看的，但新疆好看的妹子确实比例很高。不要说景点的导游，连商店里打工的小妹都很耐看。
至于新疆的美食，我只能说，新疆的牛羊肉是我尝过的最好的、新疆的拉面是我吃过的最美味的、新疆的干果是我见过的最酥香干脆的、新疆的矿泉水是我喝过的最清凉可口的……太多太多可夸的了，您还是有机会亲身来尝尝吧。
各式各样的新疆美食第四，新疆各族目前关系如何？社会氛围还宽容吗？普通维族群众对汉人态度如何？
首先，我在第一日的游记里就提到过，服务员多为少数民族的昆仑宾馆，对门就是专心研究猪脚的餐厅。而在新疆住过的那些酒店，饭堂也时不时会出现猪肉菜，从不曾见过有人因此闹事。
而吐鲁番的火山酒庄，堪称当地的产酒大户，年产葡萄酒数千吨，就算是法国的许多酒庄，与之相比也是个弟弟。而酒庄的员工，不少都是当地的少数民族，没人会觉得不舒服。
喀什古城开门仪式中登场的历史人物，除了维族名人外，身穿汉服的“张骞”也在其中；艾提尕尔清真寺的藻井里，保留了佛教的卍标志；稻香泉村维汉村民，彼此尊重各自的生活方式：“不要吹灭别人的灯。”
k喀什古城开城仪式期间的历史人物介绍，身穿汉服的张骞也在其中现在你觉得新疆的社会氛围是否宽容？当然，如果你认为刻意冒犯、侮辱他人文化、信仰，别人还不能生气，那才叫“宽容”的话，我只能告诉你，你不配得到别人的宽容！
曾几何时，由于流窜至内地的盗窃团伙、切糕党与暴恐分子的影响，我与很多人一样，对维族产生过很不好的观感，甚至一度到了见到维族就绕着走的地步。但这次去了新疆，我发现维族同胞依旧热情、淳朴、好客。我们每拜访一处农家，尽管主人自己也不很宽裕，但他们还是会把家里最好的东西拿出来款待我们；在街头问路，维族路人即使汉语不甚流利，也会热心地提供帮助；在巴扎里买东西时，我们有时会把价格压得很低，但维族店主都会心平气和地与我们谈判，有时甚至会迁就我们。
真的，我现在为之前的偏见感到惭愧，任何一个民族都有恶徒渣滓，但善良的维族人依旧是大多数。
第五，西方媒体对新疆的恶毒谣言，你在游记中已经一一批驳了，但还有很多老外仍对新疆抱有刻板印象，该如何解决？
答：这一点我在开篇已经说过，新疆的物理距离太过遥远，连不少内地同胞都存在误解，何况几十年如一日被西方谣媒洗脑的外国人。要破除他们的错误认知，最好的办法是沟通与交流。我来新疆不到10天，之前的偏见就不复存在了。鼓励更多的外国人来新疆旅游、多走多看、充分体验西域的美丽、魅力与开放，外媒打造的信息茧房自然就无法再维持下去了。
最后，我想用一篇随想作为本文的结尾：
幸福就在这里
在新疆艺术学院欣赏到的十二木卡姆，气势雄浑、热情似火，闻者无不震撼。
但这首艺术杰作，是由汉、维、哈萨克、乌孜别克等多个民族的演奏者，用多个民族的乐器合力奉献的。
乌鲁木齐的大巴扎，喧嚣、繁华、传统与现代在此完美融合，不仅是琳琅满目的集市，更是充满魅力的观光景点。
这里的店主、服务员、清洁人员、安检、安保，既有维族，也有汉族等其他民族。尽管西方日日不遗余力地将“强迫劳动”等各种子虚乌有的罪名加诸于新疆，然而我在大巴扎里看到的是人人都在尽职尽责，人人脸上洋溢着笑容与活力。
众所周知，新疆是一座巨大的博物馆，各种历史遗迹、文物，数不胜数，而它们都被很好地保护着。而这一切，离不开各族文物工作者的共同努力。在博物馆和景点，你既能见到汉族学者忙碌的身影，也能见到维族工作人员的奔忙。
维族有谚:“事成于和睦,力生于团结。”，团结产生力量、团结带来幸福。
今日新疆的幸福生活，是新疆各个民族的共同奉献的结果。只要各个民族如同葡萄藤一般紧密相连，就没有人能阻碍新疆的美好未来。我们的幸福，就在这里！
