收藏
0
0
蜀绣,是巴蜀地区流行的一种民间工艺,分为川西和川东(今重庆)两大流派,[17]中国国家地理标志产品。[1-3]
蜀绣又名“川绣”,与苏绣、湘绣、粤绣齐名,为中国四大名绣之一,是在丝绸或其他织物上采用蚕丝线绣出花纹图案的中国传统工艺。作为中国刺绣传承时间最长的绣种之一,蜀绣以其明丽清秀的色彩和精湛细腻的针法形成了自身的独特韵味,丰富程度居四大名绣之首。[4]
蜀绣历史悠久,最早可上溯到三星堆文明,东晋以来与蜀锦并称“蜀中瑰宝”。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料,针法包括12大类122种。具有针法严谨、针脚平齐、变化丰富、形象生动、富有立体感等特点。[5]
2012年12月03日,原国家质检总局批准对“蜀绣”实施地理标志产品保护。[1-3]
- 蜀绣
- 2012年12月03日
- 四川省成都市
- 品质特点
- 色彩艳丽,富有立体感,变化丰富
- 地理标志
- 国家质检总局地理标志产品
- 批准文号
- 国家质检总局公告2012年第192号
目录
起源于川西民间的蜀绣,由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响,经过长期的不断发展,逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。[7]
蜀绣针法之多居四大名绣之首。
蜀绣以其纯熟的工艺和细腻的线条跻于中国的四大名绣之列,在其悠久的发展历史中逐渐形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。蜀绣用成都地区练染的各色散线(较粗松的丝线)或丝线(较细紧的丝线)绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真,成品工坚、料实、价廉,长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省,颇受欢迎。
据统计,蜀绣针法有12大类,130余种之多,是四大名绣之最丰富者,而70余道衣锦线更是蜀绣所独具。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等,讲究“针脚整齐,线片光亮,紧密柔和,车拧到家”。各种针法交错使用,变化多端,或粗细相间,或虚实结合,阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔,又善于表现气势磅礴的山水图景,刻画人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新,如表现动物皮毛质感的“交叉针”,表现人物发髻的“螺旋针”,表现鲤鱼鳞片的"虚实覆盖针"等,大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。[8-9]
蜀绣绣法灵活,适应力强。一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料,并根据绣物的需要,制作程序、配色、用线各不相同。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感,体现绣物的光、色、形,把绣 物绣得惟妙惟肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等。它还采用“线条绣”,在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法,以针代笔,以线作墨,绣出来的花纹线条流畅、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感,还具有光洁透明的质感。[7]
蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物,除以古代名家画作如苏东坡的怪石丛条、郑板桥的竹石、陈老莲的人物等为粉本,又请当时名画家设计绣稿,由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。绣制流行图案既有山水花鸟、博古、龙凤、瓦文、古钱一类,又有民间传说,如八仙过海、麻姑献寿,吹箫引凤、麒麟送子等,也有隐喻喜庆吉祥荣华富贵的喜鹊闹梅、鸳鸯戏水、金玉满堂、凤穿牡丹等,富于浓郁地方特色的图案如芙蓉鲤鱼、竹林马鸡、山水熊猫花鸟人物等也深受东西方人青睐。[7]
蜀绣主要指以四川成都为中心的川西平原一带的刺绣,由于文化和地理的渊源,也发展到重庆等周边地区。以现代科学的眼光来看,成都平原水土丰美,气候宜人,温湿度都适宜栽桑养蚕。川西这一地区古称“蜀”,在巴蜀大地上盛产丝绸;古蜀大地的丝绸文明孕育了发达的丝织技术,这既为蜀绣提供了刺绣原料——丝绸和丝线,使蜀绣发展有了雄厚的物质基础,又为蜀绣发展兴盛创造了产业和文化环境。[10]
蜀绣的发展基于蜀地富饶,尤其是所产丝帛质好量大。西汉文学家杨雄《蜀都赋》云:“锦布绣望,芒芒兮无幅”,并描述在成都随处可见“挥肱织锦”、“展帛刺绣”的情景,另有扬雄《绣补》诗,诗中表达了作者对蜀绣技艺的高度赞誉。西汉末,蜀地“女工之业,覆衣天下”(《后汉书》)。据文献记载,蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时,蜀锦蜀绣就已经驰名天下,作为珍稀而昂贵的丝织品,蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资。晋常璩《华阳国志》详载蜀地宝物,便将锦绣与金银珠玉同列。
唐代末期,南诏进攻成都,掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣,还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠,视之为奇珍异物。据《元和郡县志》记载,在唐代,安靖刺绣作为贡品进入宫廷,成为皇帝奖赏功臣的主要物品。五代十国时期,四川相对安定的局面为蜀绣的发展创造了有利的条件,社会需求的不断增大,刺激了蜀绣业的飞速发展。
宋代,蜀绣之名已遍及神州,文献称蜀绣技法“穷工极巧”,蜀绣的发展达到鼎盛时期,绣品在工艺、产销量和精美程度上都独步天下。
清朝中叶以后,蜀绣逐渐形成行业。道光年间,民间组织的三皇神会成立。这是一个由铺、料、师组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行,建立行规,确定专业分工,维持行业内部各方的利益,表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场,形成广为社会所需的规模生产。政府为提倡振兴实业,当时各县官府均设"劝工局"以鼓励蜀绣生产。劝工局下设刺绣科,专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品,而且优秀的艺人还被授予“五品同知衔”的称谓,极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。随着蜀绣行会的成立,成都的蜀绣店铺、作坊多达数十家,从业绣工也有1000余人。这一时期,刺绣产品开始由专业的设计师进行设计,产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。
清末至民国初年,蜀绣在国际上已享有很高声誉,在民国四年(1915年)国际巴拿马赛中荣获金奖。民国后,蜀绣虽然不再绣制朝衣和贡品,但绣制日用品的范围却越来越广,几乎包括人们日常生活的方方面面。小到幼儿的披衫、鞋帽,大到结婚时的床上用品、室内装饰品及馈赠酬酢用品。这是蜀绣民间性突出的方面,城乡妇女闲时多自绣鞋帽枕套头巾甚至帐帏被面等,操练极精者即成高手。
抗战时期,文化中心南迁,许多画家和技工来到成都,为蜀绣的发展做出了积极贡献。
新中国成立后,在四川设立了成都蜀绣厂,使蜀绣工艺的发展进入了一个新阶段,技术上不断创新。如产生了表现动物皮毛质感的“交叉针”,表现人物发髻的“螺旋针”,表现鲤鱼鳞片的“虚实覆盖针”等,大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。“文革”中,蜀绣同许多优秀的民族文化遗产被作为“封、资、修”的东西加以批判,从事刺绣的艺人甚至被诬为“为帝王将相,才子佳人服务”,致使刺绣行业转产,刺绣工人改行另谋生路。
动乱期间的蜀绣厂受到外界波及,一些重要的资料被毁坏,很多人受到了不同程度的影响,这个局面一直持续到了1972年,在广交会前后才算结束。当年中国四大绣,粤绣、苏绣、湘绣都参加了广交会,唯独缺了蜀绣。来此访问的美国总统尼克松还特意向周恩来总理问及蜀绣状况,此后政府领导人开始逐渐重视起来,蜀绣厂等到了新的转机。[11]
20世纪70年代末,川西农村几乎是“家家女红,户户针工”,人数达四五千之多,相当于刺绣工厂在职职工的15倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外,还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。
1981年后,蜀绣有了较大发展,除蜀绣厂专业从事刺绣的工人外,农村郊县加工刺绣的人员迅速增至七、八千人。
1982年的中国工艺美术品第二届百花奖评选,以及1985年的巴黎博览会,蜀绣都赢得了极高的荣誉。[7]
2013年,成都蜀绣产业年产值突破2.5亿。
2014年,经过长达5年的发力,成都蜀绣培训绣娘5526人,有1500余名绣娘长期从事蜀绣刺绣工作,其中510名绣娘获得了初级职业资格认证,244名绣娘获得中级职业资格认证。[12]
2015年,蜀绣及相关产业实现产值2.6亿元。[13]
2016年,成都蜀绣共建立了11个生产基地、12个村(社区)生产车间、较大的规模绣坊20家,家庭绣坊100余个,合作社发展社员700余名,绣娘人均月收入达3000元以上。自2009年开始,培训绣娘7320余人,有1500余名绣娘长期从事刺绣工作,476名绣娘取得了初、中级职业技能资格证书,新培育和引进省级工艺美术大师5名,市级工艺美术大师12名,市级蜀绣传承人3名,建成了高、中、低各层级绣娘人才库,为蜀绣产业持续发展储备了充足人才。[13]
1915年,蜀绣在国际巴拿马赛中荣获巴拿马国际金奖。
1982年,蜀绣获中国全国工艺美术品百花奖银杯奖。
2019年11月,蜀绣列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。[6]
2020年7月27日,蜀绣入选中欧地理标志第二批保护名单。[15]
2022年2月,被列入四川“省级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单”。[16]
蜀绣产地范围为四川省成都市现辖行政区域。[1-3]
一、原料质量要求
1. 丝线质量要求:桑蚕丝线用传统工艺染色,以本地菜子油固色,再根据图案的不同需要把一根丝线劈成1/2、1/4、1/8、1/16乃至更细。绣线质量应符合相关产品标准规定。
2. 底料质量要求:优质真丝软缎、软质白画布、蜀锦等,能满足刺绣和装裱的相关性能要求,并符合国家质量技术要求。
二、画面要求
1. 刺绣图案:健康并具有美感。
2. 不得侵犯他人知识产权的合法图案。
3. 刺绣内容:以绘画类、摄影类、书法类及其他美术作品。主要表现为动物类素材、植物类素材、人物故事类素材、自然类素材、建筑类素材、器物类素材、文字类素材、几何类素材等。
4. 日用品刺绣部分的画面占绣品主体表达面不少于40%。
三、工艺要求
以纯手工传统工艺设计、勾稿、上绷、配线、刺绣、装裱(缝纫等后加工)、检验等工艺程序进行生产。
四、针法要求
采用蜀绣传统122种针法。分绣点和线条的针法、绣平面的针法、掺色和色的针法、车拧针类、覆盖针类、缠绕针类、钉线类、施针类、拴针、补绣类、锦纹针类的针法等十二大类针法。
1. 绣点和线条类:以很细的线迹形成点子,常用于点缀花蕊等纹样的绣法。
2. 绣平面类:以铺针、盖针、参针、晕针等针法来绣平面的绣法。
3. 掺色和色类:是指在一个颜色的绣面里掺入另一个颜色以形成颜色过渡的绣法。
4. 车拧针类:是一种利用“旋”、“转”运针的方法来表达圆、曲线、曲面等弯曲形态的针法。
5. 覆盖针类:用于绣人物脸、手等表现皮肤的晕色的绣法。
6. 缠绕针类:是一种针线相绕、结环成绣的绣法。
7. 钉线类:是指使用较粗的绣线在布面上盘出图案,再另外用细线使用短平针将其垂直固定的绣法。
8. 施针类:是指施加于其他针法之上的针法,是高档装饰画绣中常用的针法。
9. 鳞甲绣法类:是绣鳞、羽类的针法。
10. 拴针类:是用来固结绣线的针法。
11. 补绣类:是把已绣好的绣片缝缀在底布上的一种绣法。
12. 锦纹针类:是指模仿织锦的纹样和纱线肌理来表现花型的一种绣法。
各种针法要根据画面要求应物施针,针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家。
五、后加工要求
1. 工艺品装裱:
(1)软裱:将绣片用真丝锦绫装裱,图案清晰、质感好、无气泡,不脱壳,不断裂,角度准确,丝缕直,纹样正,通幅整齐。
(2)硬裱:将绣片贴在底板或玻璃上,装裱时要去污、清晰,绣面绷平、整洁、无浆迹、无脏斑。镜框、镜架规格正确,油漆光亮、木质表层无伤痕、斑节。
2. 日用品后加工:将绣片或绣品经缝纫、熨烫等方法进行后加工处理,并符合相关纺织品质量要求。
六、质量特色
1. 产品所用丝线光泽丰富细腻,颜色饱满持久,具有韧性。所用绣底真丝轻薄而不变形,不易崩坏。绣品图案典雅、细致、有丝线的柔和和光泽,所绣作品针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家,有灵气、不呆板,区别于机绣。作品具有不腐,不蛀,不褪色的特点。
2. 安全及其他质量技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。[1-3]
蜀绣产地范围内的生产者,可向四川省成都市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经四川省质量技术监督局审核,报国家质检总局核准后予以公告。蜀绣的法定检测机构由四川省质量技术监督局负责指定。[1-3]
2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,“蜀绣”项目保护单位成都市非物质文化遗产保护中心(成都市非物质文化遗产艺术研究院)评估合格。[18]蜀绣项目原保护单位存在单位性质、机构等方面重大变化,不具备保护单位基本条件等情况,重新认定保护单位重庆市渝中区文物保护管理所(重庆市渝中区非物质文化遗产保护中心、重庆市渝中区母城文化研究中心、重庆市渝中区博物馆)。[19]