收藏
0
0
- 胡服
- 古代西方和北方外族服装的泛称
- 贴身短衣，长裤和革靴
- 衣身紧窄
目录
胡服进入华夏，始于赵武灵王胡服骑射的改革。首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者，公元前307年赵武灵王颁胡服令，为了对抗北方游牧族群的入侵，推行胡服骑射。胡服与当时中原地区宽松的服装有较大差异，特征是裤子紧窄，腰束郭洛带，用带钩，便于骑射活动。
据《史记·赵世家》记载，赵武灵王在进行这次服制改革前，也有一些顾虑，他知道要改变周公、孔子传下来的衣冠礼仪之制势必会受到谴累，于是便和先王贵臣肥义商议:"今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何?"肥义是一个深明大义的人，他支持武灵王说:"王既定负遗俗之虑，殆无顾天下之议矣。"
为了给全军作出表率，他自己带头穿起胡服，并要求身边的将军白浆洪坑、大夫，嫡子、代吏全部穿著，从而结束了这场争论。赵武灵王所采用的"胡服"，主要有窄袖短衣和合裆长裤:窄袖短衣便于射箭，合裆长裤便于骑马。
统一中国之后，也采用了部分赵国服饰，如《后汉书·舆服志》引胡广所言："赵武灵王效胡服，以金珰饰首，前插貂尾，为贵职。秦灭赵，以其君冠赐近臣。"另外，秦代所用的术士冠以及武士所穿的黑色之裤，都受到胡服一定影响。汉代武将所戴的大冠，就从"赵惠文冠"演变而来武士所用的短衣大袍。不过这些服饰大多只用于军旅，不通文儒。帝王百官朝祭之服和燕居之服，仍用周制。
魏晋南北朝是中国历史上较为黑暗的一段时期，由于汉末三国时期蔓延全国的大瘟疫和频繁的战争，使中国人口减少过半，西晋时期，塞外诸民族大量内迁，八王之乱后，国力衰弱，内迁诸胡趁机纷纷叛乱，在华北相继建立多个政权，并互相厮杀持续百年，史称五胡乱华。各塞外民族初建政权时，基本上按照本族习俗制定服制，到了北朝时期，受汉文化影响，逐渐废除了胡俗，并以汉服为礼服。
北魏孝文帝就是这方面的代表人物。北魏孝文帝在位，曾禁止鲜卑胡服。《资治通鉴·梁敬帝太平元年》：“﹝ 齐显祖 ﹞或身自歌舞，尽日通宵，或散发胡服，杂衣锦彩。”《宣和遗事》后集：“自屏后呼其妻出拜二帝曰：‘此女汝家人也。’妇人出拜已，衣胡服，二帝不能识之。”
这位皇帝五岁时登上帝位，国家政事长期由他的祖母太皇太后冯氏执掌，冯氏出身汉族，她的生活习俗对小皇帝带来很大影响。太和十四年(公元490年)，冯氏死后，孝文帝开始亲理朝政，首先将首都从北方平城迁至中原洛阳，随即开始了以汉化政策为中心的改革。他奖励鲜卑族与汉族通婚，共同改革鲜卑旧俗，禁止30岁以下的官员说鲜卑话，将鲜卑复音姓氏改为音近的单音汉姓，孝文帝本人也改姓为元，对服饰的改革更不遗余力，明文规定鲜卑人穿著汉族服装。一次在街上看到还 有妇女穿著鲜卑族的小袄，回到朝廷便对负责督察的官员大加训斥，可见其认真。历史上将这次大规模的改革，称之为"孝文改制"。
唐代流行于西域地区以及波斯等国的胡服卡弗坦，卡弗坦形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦鞋。唐代是中国封建社会发展史上的巅峰时期，当时的首都长安，不仅是中国-、经济、文化中心，也是世界著名的都会和东西文化交流中心。据史书记载，和唐朝政府有来往的国家，先后有300多个，在当时的长安城内不仅居住着汉族人还有大量的外国人，如日本人、新罗(朝鲜)人、波斯(伊朗)人、阿拉伯人、越南人及印度人等。这些外国使者剃喇估云集长安，从中国文化中取吸了大量精华，在中国东邻地区的一些国家，如日本、朝鲜等地，仍保留着中国传统的服制。中国人民也从异族文化中获取了不少有益的东西，胡服在中原地区的流行，就是一个具体的反映。 和以往相比，唐代崇尚胡服的一个显著特点，就是妇女著胡服者甚多。这种现象与当时的文化生活有密切关系，尤其是胡舞的流行，对妇女服装的变化带来了很大的影响。
据说唐玄宗、杨贵妃都是"善胡舞"的能手，由于统治者的提倡，胡舞在民间也非常盛行，用白居易的话来说，一时间"臣妾人人学团转"，简直到了入魔的程度。因为对胡舞的崇尚，发展到对胡服的模仿，进而出现了"胡妆"盛行的情况。正如元稹《法曲》一诗所称："女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐"，"胡音胡骑与胡妆，五十年来 竟纷泊。"
唐天宝三年(公元744户项备年)回鹘人在蒙古高原建回纥汗国，接受唐朝册封，回鹘人的服装曾在宫廷妇女中广为流行。花蕊夫人在她的《宫词》中就曾写道："唐朝腊日官家出，随驾先须点内人。回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身。"
据王国维氏《胡服考》，到了宋明时期，汉族皇帝又颁布法令禁止胡服和胡俗，复兴汉服和汉文化。宋代北方的契丹人力量逐步强大，对宋朝造成很大威胁，宋朝的统治者非常惧怕"胡风"的渗透和漫延，同时也担心汉人穿著胡服之后，出入市井难以分辨，据《宋史·舆服志》等书记载，在两宋时拒少期，朝廷曾多次下令禁止民间效仿胡俗，穿著胡衣。如仁宗庆历八年(公元1048年)，诏"禁士庶效契丹服 及乘骑鞍辔。妇人衣铜绿免褐之类。"
明朝驱逐了蒙古统治者，对整顿和恢复传统的汉族礼仪当然十分重视，在刚建立政权时，也曾下令禁止胡服，同时还不许使用胡语、胡姓。后迎重来政局相对稳定，有关诏令逐渐减少。明朝的曳撒和贴里则吸收了蒙古服装的元素。
清代满洲人统治中国后，推行剃发易服，用暴力迫使汉族男子剃发留辫，穿著满洲人服装："若有不遵本朝制度，杀无赦。"这种做法在中国历史上是罕见的。不过妇女、儿童、僧人道士等不必穿着满服。因此，清代的汉族妇女仍可穿著汉族服装。
胡服的一大特征是短衣齐膝，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。（史记·赵世家曰：自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤。）
胡服的冠帽上常常有貂尾，这是由于北地寒冷，冠的造型则如簸箕，赵国接受了这种冠式，并进行了一些改制，如将原来用于御寒的貂尾改为冠上的一种饰物，插在冠的两侧，并加以金珰附蝉。几年后赵武灵王传位给儿子赵惠文王，就以儿子之名命名此冠，时称"赵惠文冠"。这种冠饰的形象，在洛阳金村战国墓出土的铜镜上有所反映。
蹀带是北方游牧民族特有的腰带，以皮革制成，它与一般皮带的不同之处是在皮带上装有几个金属制成的饰牌，每个饰牌下连着一个小型铰链，铰链下套一个金属小环。这种小环是专为系佩杂物而预备的。因为游牧民族居无常所，平时生活所需物品，都要随身携带，帐具、炊具等大型器物多拴在马上，而一些小型器物如刀、剑、针筒、手巾、磨刀石等，则只能佩在各人身边，这种缀以小环，挂于杂物的皮带，就被称之为蹀带。西域将装有带扣的胡带称之为"师比"，译成汉语，也作"犀比"或"胥毗"。赵武灵王引进胡服时，考虑到它的便利，也引进了这种腰带。
赵武灵王同时引进的还有胡履。过去，汉族人民所穿之履往往以丝帛为面，麻缕为底，朝会之舄则用木底，这种履舄多为短帮，平时穿著没有问题，用于行军则不太适宜，尤其不适合跋涉于水 草之地。而胡人之履则以皮为之，做成高统。因此也被赵武灵王采用。最初称为"络鞮"，后来则称其为"靴"。
唐代胡舞盛行，从文献记载来看，胡舞的动作姿态，与舞蹈者的衣帽装饰有密切关系。譬如从西域康国传入的"胡旋舞"，表演者的服饰就很有特点，据当时杜佑所编的《通典》一书记载，舞蹈者通常 为两人，都穿"绯袄，锦绣绿缓浑裆裤，赤皮靴，白袴、双舞急转如风，俗谓之'胡旋'"。又如石国传入的"胡腾舞"，舞人都要戴一种虚顶的"织成蕃帽"，身穿窄袖的细毡胡衫。
唐人刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》诗中就有："石国胡儿人少见，蹲舞樽前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖，细毡胡衫双袖小"的描写。另外，在舞者的腰带上还往往装有金属小铃，随着舞蹈者的运动节奏而发出和谐的声响。这种服装既是舞服，也是西域居民的日常便服，唐代妇女在模仿这种舞蹈时，也采用了这些服饰。
唐代妇女所穿的"胡服"，从大量传世和出土的唐人画塑来看，通常由锦绣帽、窄袖袍、条纹裤、软锦靴等组成。衣式为对襟，翻领，窄袖；领子、袖口和衣襟等部位多缘以一道宽阔的锦边。陕西乾县章怀太子墓、永泰公主墓出土壁画及新疆吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓出土的绢画中，都绘有穿这种服装的妇女形象。在这些妇女的腰间，还系有一条革带，革带上还附缀以若干条小带，这种革带就是南北朝蹀带的遗形。
唐代最常见的是波斯胡服卡弗坦（خفتان），胡服卡弗坦是一种棉或者丝制的，长至脚踝的长袖风衣，腰间用带系拢的正装。对不同等级的胡人，也有颜色、花纹、扣子的区别。它对中亚和西域影响很大，不仅仅向北影响了维京人的民族服，西域的吐火罗人也穿，通过丝绸之路也影响了唐朝时尚，可能对满人的马褂也产生过影响。
除这种胡服以外，其他少数民族的服装对汉族妇女也带来一定的影响，最为典型的就是回鹘装的流行。回鹘为维吾尔族的前身，在唐朝开元年间，回鹘一度是北方最强盛的民族之一。"回鹘衣装"在甘肃安西榆林窟壁画上还可看到：其制和长袍相似，也用翻领，袖子做得非常窄小，袍身则比较宽大，下长曳地；领、袖等处也镶有宽阔的锦边。脚上则窄著软底翘头锦鞋。
彭大雅《黑鞑事略》中对这种服装的形制有比较具体的描述:"其服，右衽而方领，旧以毡毳革，新以苎丝金线，色用红紫绀绿，纹以日月龙凤，无贵贱等差。"徐霆在这段记载下加了一段注释:"腰间密密打作细折，不计其数，若深衣止十二幅，鞑人折多耳。又用红紫帛拈成线，横在腰，谓之‘腰线’盖马上腰围紧束突出，采艳好看。"叶之奇《草木子》也记:"北人华靡之服，帽则金其顶，袄则线其腰。"这是元代服制中颇具特点的一种服装，不仅用于男子，也用于妇女。郝经《怀来醉歌》中就有"胡姬蟠头脸如玉，一撒青金腰线绿"之句，可见其流行程度。然而就是这种服装， 在明代服制中依然存在，《明史·舆服志》中就有“刻期，冠方顶巾，衣胸背鹰鹞花腰线袄子”的记载。
清代旗装本指旗人所穿的长袍，包括官吏的蟒袍、行袍、常服袍等，都在其例。按清代礼俗，皇帝百官参加祭祀和庆典，都穿长袍。后妃命妇在这种场合，也以长袍为礼服。平常家居，汉族命妇可穿裙裙，而八旗命妇仍穿长袍。时间一长，就将八旗妇女所穿的长袍称为"旗装"，而男子的 朝袍、蟒袍则不属其类。
清初妇女的旗装实物，在内蒙古白音尔灯荣宪公主墓曾有出土，墓主为康熙皇帝之女，这些旗装都以绸缎制成，上施彩绣，圆领、窄袖，衣襟右掩;两腋部分明显收缩，由此而下，逐渐放宽，下摆部分则异常宽大，在领子上还镶有一道狭窄的黑边。到了清末，经过200多年的演变，旗装的样式渐变得袍身宽敞，外形平直，高领宽袖，领、袖、襟、裙镶有宽阔的花边。
辛亥革命后，上海女性受到西方剪裁的影响并对原来的旗装作了不少改进，如将袍袖收小，袍长缩短，衣边改窄，腰身收紧，并在腰、臀部位采用了曲线，使之更为适体，变成了我国近代妇女的主要服式。
胡服之中，有所谓马卦者，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。《罪唯录·冠服志》云:“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒。